Plateau de Manpupuner, République de Komi (piliers altérés)
Le plateau est situé dans la réserve naturelle Pechora-Ilychsky sur le mont Man-pupu-ner.
Sept tableaux isolés rocher d'une hauteur de 30 à 42 m, ils constituent un monument géologique unique et sont considérés comme l'une des sept merveilles de la Russie.
En langue mansi - Man-Pupu-ner - « petite montagne d'idoles ». Le deuxième nom est « Bolvano-iz », qui signifie en langue komi « Montagne des idoles ».
L'auteur de ces sculptures en pierre est la nature elle-même.
Comment se rendre aux piliers d'altération de Manpupuner
Cette attraction naturelle est située dans une zone difficile d'accès du nord de l'Oural, sur le versant ouest de la crête de l'Oural, à l'interfluve des rivières Pechora et Ichotlyag.
Sur ce moment Il existe 5 itinéraires pour visiter le plateau :
- Un itinéraire en voiture depuis la région de Sverdlovsk avec une visite du col Dyatlov, du mont Otorten et de la source de la rivière Pechora. Depuis 2014, il est officiellement interdit par 2 zones protégées le long desquelles se trouve l'itinéraire - la réserve naturelle de Pechora-Ilych et la réserve naturelle d'Ivdel.
- La route depuis la République de Komi à travers les cordons de la réserve.
- Itinéraire de randonnée depuis la région de Sverdlovsk avec visite du col Dyatlov, du mont Otorten et de la source de la rivière Pechora. (L'itinéraire est fermé depuis 2012 en raison du manque de préparation du sentier ; les laissez-passer ne sont pas délivrés pour les piétons, mais peuvent être obtenus à l'arrivée en SUV ou en VTT (l'information n'est pas fiable))
- Tours en hélicoptère. Temporairement interdit faute d'héliport sur le plateau.
- Piste de ski depuis Trois-Rivières du côté est.
Tous les déplacements doivent être coordonnés avec l'administration de la réserve.
Et la première chose que vous devez faire est de vous rendre à Ekaterinbourg, Perm ou Syktyvkar en avion ou en train.
Comment se rendre à Manpupuner depuis la région de Sverdlovsk
En train Moscou - Ivdel :
en avion Moscou-Ekaterinbourg :
à Ekaterinbourg, nous prenons le train pour la ville d'Ivdel, au nord de la région de Sverdlovsk
Horaires des trains pour Ivdel
D'Ivdel en bus jusqu'au village de Vizhay.
À propos, le groupe de Dyatlov est sorti du village de Vizhay.
Le village de Vizhay est aujourd'hui presque abandonné ; les transports y sont problématiques. Par conséquent, il est préférable de louer un transport de type Oural jusqu'au village. Ivdel.
Sur l'« Oural », vous pouvez accéder jusqu'à la rivière Auspiya ; Si vous vous limitez à un UAZ, vous n'aurez qu'à vous rendre à Ushma, puis encore 26 km à pied.
Carte-schéma de l'itinéraire avec nuitées pour un seul voyage de ski sur le plateau de Manpupuner par Andrey Podkorytov 2015-2016.
Fil de l'itinéraire (en italique) : Ivdel - Burmantovo - Ushma - base d'Ilyich - voie Dyatlov - rivière Lozva - Otorten - traversée de la crête principale de l'Oural (Mottevchahl - Yanyghachechahl - Yanyvondersyahal - Pecherya-Talakhchakhl) – rivière Pechora – crête Manpupuner – rivière Pechora - voie. à la vallée de l'affluent de la rivière Yanysos - rivière Yanysos - rivière Lutsoulya - Trois Rivières.
Comment se rendre à Manpupuner du côté de Komi :
- Rendez-vous à Syktyvkar ou à Ukhta en avion.
- Ou en train Moscou-Vorkuta jusqu'à la gare de Mikun
- puis depuis Syktyvkar ou depuis la gare de Mikun en train jusqu'à Troitsko-Pechorsk
- de Troitsko-Pechorsk, prenez une voiture de passage jusqu'au village de Yaksha
- depuis Yaksha parcourir 200 km en bateau à moteur
- et à pied - environ 40 km.
Vous pouvez également contacter les services de la réserve naturelle Pechora-Ilychsky, ils proposent une gamme de services, mais les prix sont assez élevés.
Manpupuner sur la carte
Expéditions à Manpupuner en hélicoptère
Une autre option pour ceux qui aiment se retrouver confortablement dans un conte de fées est de voyager en hélicoptère.
Depuis les airs, vous pouvez voir un panorama sans fin sur les contreforts de la taïga de l'Oural et les étonnants piliers d'altération eux-mêmes à vol d'oiseau.
Options d'expédition :
Option 1. Expédition en hélicoptère. Transfert en hélicoptère du groupe jusqu'aux sources de la rivière Manya (Crête de Mankvotner, versant Est). Lieu stationnaire de l'expédition. Sortie radiale vers le plateau Man-Pupu-Ner. Bénéficiant d'une vue sur la perle naturelle de l'Oural du Nord - la montagne - la ville de pierre de Torre Porre Iz. Évacuation du groupe par hélicoptère. La durée de l'expédition est de 7 jours.
Option 2. Expédition en hélicoptère. Transfert en hélicoptère du groupe au Pass gr. Diatlova. Randonnée de l'équipe sur le plateau de Man-Pupu-Ner. Évacuation par hélicoptère du groupe du plateau de Man-Pupu-Ner. L’itinéraire est réservé aux touristes en bonne forme physique. Temps total séjour sur le parcours : 8 jours, 7 nuits.
Option 3 . Expédition en hélicoptère. Transfert en hélicoptère du groupe vers le plateau de Man-Pupu-Ner. Randonnée de l'équipe jusqu'au col du groupe Dyatlov. Évacuation par hélicoptère du groupe du col Dyatlov. Temps total passé sur le parcours : 8 jours, 7 nuits.
Option 4. Visite du plateau de Manpupuner. Largage/largage d'hélicoptère. Rencontre avec les invités dans le village de Nyrob. Vol en hélicoptère Mi-8 jusqu'au plateau Man-pupu-ner. Environ 1 heure de trajet. Débarquement sur le plateau de Manpupuner. Vol en hélicoptère jusqu'au village de Nyrob. Durée totale 1 jour.
Photos du plateau de Manpupuner
«Piliers d'altération sur le plateau Man-Pupu-Ner, un monument géologique situé dans l'interfluve d'Ichotlyagi et Pechora, région de Troitsko-Pechora, nord de l'Oural. Les piliers patinés sont l'un des lauréats du concours « Sept merveilles de Russie ».
Les piliers d'altération sont l'un des sites les plus frappants de la République de Komi et de la Russie, l'une des merveilles de la Russie.
Il existe de nombreuses légendes entourant l'origine de ces géants de pierre monumentaux, et en effet la République de Komi elle-même est une terre de mystères, de légendes et de coïncidences mystiques.
En Russie, chaque lieu est un mystère complet, un monde recouvert d'un voile d'euphémisme. Est-ce qu'au moins une légende sur l'origine des idoles des montagnes est vraie ou fictive ? Nous ne le saurons jamais, mais, voyez-vous, cela devient inintéressant si nous acceptons qu'il s'agit simplement de roches formées naturellement ? Besoin d'une énigme !
Selon une légende - il y a longtemps, un vieux chaman voulait épouser une jeune fille, elle l'a refusé, s'est rebellée, il est allé combattre sa famille pour la kidnapper, mais ses frères sont venus à la défense de la jeune fille, leur sœur a prié pour que tout ce qu'ils ont miraculeusement échappé dans cette bataille, et maintenant tous - la fille et ses frères - se soient transformés en monuments de pierre, selon la légende, leurs âmes ont été sauvées, etc.
Un beau conte de fées, n'est-ce pas ? Alors, vous marchez parmi ces blocs, vous vous approchez de l'un, vous imaginez que c'est une personne, et l'autre - que c'est une belle fille...
Avant de passer à une histoire détaillée de notre monument géologique, il convient de rappeler ce qu'est la République de Komi.
« La République des Komis (République des Komis) est une république composée de Fédération Russe, sujet de la Fédération de Russie, fait partie du District fédéral du Nord-Ouest.
La capitale est la ville de Syktyvkar.
Superficie de la région 416 774 km²
Population - 856 631 personnes,
Densité de population : 2,06 hab./km²
Le climat est continental tempéré. Les hivers sont longs et froids, les étés sont courts, chauds dans le sud et frais dans les régions du nord.
Température moyenne en janvier : −20 °C (dans la partie nord) et −17 °C (dans la partie sud)
Température moyenne de juillet : +11 °C (dans la partie nord) et +15...+17 °C (dans la partie sud)
Précipitations : à partir de 700 mm par an.
Ici, selon les régions, il peut faire très glacial (en dessous de 50 degrés Celsius), mais il fait rarement chaud, même pendant les journées d'été les plus chargées.
Il existe de nombreux monuments naturels et géologiques sur le territoire de la république (en 2009, il y avait 95 monuments naturels), par exemple : « Ruines ville antique"sur le plateau du Mont Torre Porre Iz, plusieurs grottes, le "Ring" sur la rivière Sharyu, etc. Il y a aussi dans la république de nombreux beaux endroits, forêts vierges, rivières protégées, parcs nationaux, réserves naturelles, « habitats spirituels », etc.
« Dans le nord de l'Oural, 32 800 km² sont couverts de forêts vierges. La réserve naturelle Pechora-Ilychsky est un territoire unique.
De telles forêts vierges, épargnées par l’activité humaine et l’influence technogénique, n’existent plus en Europe.
En 1985, la réserve a été inscrite sur la liste des réserves de biosphère.
Dix ans plus tard, par décision de l'UNESCO, la réserve naturelle Pechora-Ilychsky avec zones de protection et tampons et le parc national Yugyd Va, réunis sous le nom général de « Forêts vierges de Komi », ont été inscrits sur la liste des sites du patrimoine culturel et naturel mondial. .
Le parc national Yugyd Va est situé dans l'Oural septentrional et subpolaire, au sud-est de la République de Komi. Au sud, elle borde la réserve naturelle Petchora-Ilychsky.»
Komi est un endroit où il n'y a pas de rats, comme l'assurent les habitants des zones rurales eux-mêmes. Ici aussi règnent les chamanes, les crocodiles vivent et de nombreuses manifestations de l'autre monde (ovnis, phénomènes anormaux, boules de feu, etc.) se trouvent non loin d'ici.
Film NTV. Russie mystérieuse « République de Komi. Baseextra-terrestrecivilisations?»:
Les gens dans la langue desquels de nombreux objets sur le territoire de la république sont désignés - les Mansi - sont des païens, parmi eux il y a de nombreux chamans, les montagnes et les lieux pour eux ne sont pas seulement la nature, mais la demeure des esprits et des idoles.
« Les piliers d'altération sont situés sur le territoire de la réserve naturelle Pechora-Ilychsky sur le mont Man-Pupu-ner (en langue mansi - « petite montagne d'idoles »), à l'interfluve des rivières Vychegda et Pechora. Valeurs aberrantes - 7, hauteur de 30 à 42 m."
La version officielle de l'apparition des idoles de pierre dit qu'elles se sont formées à la suite de changements naturels provenant des montagnes qui se trouvaient à cet endroit il y a 200 millions (!) d'années.
« La pluie, la neige, le vent, le gel et la chaleur ont progressivement détruit les montagnes et, en premier lieu, les roches fragiles. Les schistes durs à séricite-quartzite, à partir desquels les restes sont composés, ont été moins détruits et ont survécu jusqu'à ce jour, tandis que les roches tendres ont été détruites par les intempéries et entraînées par l'eau et le vent dans les dépressions du relief.
Un pilier, haut de 34 mètres, se démarque quelque peu des autres ; cela ressemble à une énorme bouteille renversée. Six autres se sont alignés au bord de la falaise.
Les piliers ont des contours bizarres et, selon le lieu d'inspection, ressemblent à une figure homme énorme, puis la tête d'un cheval ou d'un bélier. Autrefois, les Mansi divinisaient de grandioses sculptures de pierre et les vénéraient, mais escalader Manpupuner était le plus grand péché.
Film documentaire « La beauté éternelle de la Haute Pechora » (dans la deuxième partie, il y a un peu d'informations sur les piliers altérés) :
Se rendre au monument géologique n'est pas facile, il est situé loin des zones habitées et il faut une autorisation de l'administration. Il y a une amende pour entrée illégale sur le territoire de la réserve ; par exemple, en 2014, 95 contrevenants ont été arrêtés.
« Seuls les touristes formés peuvent accéder aux piliers. Pour ce faire, vous devez obtenir un laissez-passer auprès de l'administration de la réserve. De la région de Sverdlovsk et Région de Perm Il existe un itinéraire pédestre, depuis la République de Komi il existe un itinéraire mixte - route, eau, itinéraire pédestre.
Cependant, comme l’indiquent les informations sur le site Internet de la réserve, en 2016 la réserve est fermée aux visites à pied, il est impossible d’y accéder à pied et la circulation en véhicule est également interdite. Les excursions en hélicoptère sont devenues une alternative et l'héliport est en cours de préparation.
Lorsque les itinéraires de randonnée ont été ouverts, les touristes sont arrivés d'abord à Syktyvkar, puis en train ou en voiture jusqu'à Troitsko-Pechorsk, puis au village de Yaksha, de Yaksha 200 km en bateau à moteur, puis à pied 40 km...
Guide vidéo pour une expédition en hélicoptère sur le plateau des idoles de pierre Mansi Man-Pupu-Ner. "Oural du Nord. Manpupuner. Petite Montagne des Idoles. Homme-Pupu-Ner » :
Manpupuner est un objet naturel difficile à atteindre et inhabité, mais combiné à sa beauté inoubliable - son éloignement des infrastructures crée un égrégor extraordinaire autour des rochers de pierre.
Les forêts vierges qui entourent la réserve, les légendes dans l'air selon lesquelles les piliers sont des idoles et l'habitat de divers esprits, laissent une impression vraiment fabuleuse et inexplicable de la grandeur de ce lieu. Ici le temps s'arrête, il n'y a pas de chichi, comme si ces 200 millions d'années étaient figés dans une éternelle pause.
« Le plateau Man-Pupu-Ner s'appelle le Stonehenge de l'Oural. Et en effet, en voyant les piliers de l’altération, c’est le mot qui me vient à l’esprit. Il existe des croyances selon lesquelles le plateau est un refuge pour les esprits.
Qui sait si cela est vrai ou non, mais une énergie particulière se fait sentir au sommet. Beaucoup de ceux qui ont visité Man-Pupu-Ner disent qu'au sommet, la conscience devient plus claire et vous ne voulez ni manger ni boire. Peut-être que c'est tout l'air pur de la montagne et les impressions de ce qu'il a vu, ou peut-être que cet endroit a vraiment une sorte de pouvoir...
Donc lieu unique acquis ses propres mythes et légendes. L'une de ces histoires raconte l'histoire de sept géants qui ont traversé le plateau dans le but de détruire le peuple Vogul. Mais lorsqu'ils atteignirent le sommet du Man-Pupu-Nera, ils virent devant eux la montagne sacrée Vogul Yalping-ner.
Sa vue a horrifié les géants et ils se sont transformés en pierre. Il existe une douzaine d’histoires similaires. Leur motif principal est la présence obligatoire de géants assoiffés de sang.
Impressions touristiques :
«.. J'étais sur le plateau et j'ai vu les piliers. les impressions ont éclipsé la mauvaise route Même si la neige n’a pas commencé tout de suite, cela n’a pas provoqué de panique. Nuno pour voir les piliers et devenir la personne choisie qui a visité le plateau. Ce n'est pas accessible à tout le monde.
Je ne peux pas te parler des pierres, il faut les voir, toucher et si beau temps sera votre compagnon de voyage ; ce que vous verrez vous ramènera à cet endroit et vous trouverez de l'argent pour le voyage, accumulez de la patience pour toucher ces pierres.
« Depuis bien longtemps que nous n'avons pas mis les pieds sur le plateau, la sensation de quelque chose de puissant ne nous a pas quitté., ce n’est pas pour rien que les piliers de pierre à Komi sont appelés « lieux de pouvoir ». Il y a définitivement une certaine énergie ici.
Plus on se rapproche des piliers de pierre, plus ils semblent inhabituels. L’un d’eux ressemble à une bouteille renversée et les six autres sont situés au bord d’une falaise. Il n’est pas surprenant que le peuple Mansi ait divinisé des statues géantes et les vénérait. Cependant, gravir le plateau Man-Pupu-Ner était considéré comme le plus grand péché.
Les piliers altérés ont une énergie particulière. Alexandre Borovinskikh, ministre ressources naturelles et la sécurité environnement République des Komis :
"L'énergie là-bas n'est pas simple, vous partez de là et comprenez à quel point vous, en tant que personne, êtes petit dans ce monde..."
Mikhaïl Popov, chirurgien, touriste :
"Plus nous nous rapprochions de ces idiots, plus l'horreur et la peur nous envahissaient, d'autant plus que nous avions lu beaucoup de légendes sur les peuples Komi et Mansi..."
Bien sûr, Manpupuner n'est pas un endroit pour ceux qui se laissent chouchouter par une vie glamour et qui attendent avec impatience des divertissements passionnants et des sorties au restaurant. Même à l’époque où les itinéraires de randonnée étaient autorisés, les touristes vivaient dans des tentes et devaient emporter avec eux des réserves impressionnantes de quelque chose de comestible.
Aujourd'hui, les excursions sont interdites, selon l'administration - les gens ont déjà violé l'inviolabilité du territoire et laissé beaucoup de déchets. Même ceux qui aiment de tels endroits, admirent les idoles de pierre, comme on le voit, se comportent de manière très cochonne, à cet égard, ceux qui savent préserver la nature sont temporairement privés de communication avec ce lieu.
C'est un très beau monument naturel qui mérite vraiment une visite.
Les idoles de pierre silencieuses évoquent une admiration mystique pour l'inconnu.
Le plateau de Manpupuner est l'un des lieux de pouvoir énergétiques russes les plus puissants. Depuis l’Antiquité, les imbéciles sont un objet de culte pour les Mansi et il était interdit à quiconque de s’en approcher. Il existe de nombreuses légendes sur l'apparition de sculptures étonnantes, les unes plus belles les unes que les autres, et on préfère les croire plutôt que les explications prosaïques des scientifiques sur l'altération une fois hautes montagnes qui existait à cet endroit il y a près de 200 millions d'années.
Six restes de schistes sircite-quartzite s'alignent tout au bord de la corniche, le septième semble surveiller l'ensemble du groupe en marge ou s'y opposer. Les regarder avec différents côtés, déterminez la similitude soit avec une figure humaine, soit avec la tête d'un cheval ou d'un mouton de montagne, et le pilier dressé au loin ressemble même à une bouteille inversée.
Une ancienne légende mansi prétend que les piliers altérés sont des géants pétrifiés qui ont attaqué la tribu Vogul qui vivait dans les montagnes locales. Les conquérants sont devenus engourdis de peur, après avoir escaladé la montagne sacrée de la tribu et se sont transformés en pierres, et le tambour, jeté de côté par leur chef-chaman, s'est transformé en un sommet de montagne au sud de Manpupuner - Koyp, en Vogul - est le nom de l'instrument de musique à percussion.
Depuis lors, entre Ichotlyaga et Pechora, des piliers d'altération de 40 mètres de haut se sont dressés, semant la terreur chez tous ceux qui se trouvent à proximité par temps brumeux ou pluvieux, émergeant de manière inattendue d'un épais voile de mauvais temps. Mais en hiver, les piliers se transforment en un véritable miracle de la nature, recouverts de givre étincelant et scintillant de statues blanches comme neige sous le soleil du nord.
Mais malheureusement, il est désormais peu probable que les piliers de l'altération hivernale soient visibles - ils sont à zone protégée et l'autorisation de visiter cet étonnant monument naturel, inscrit sur la liste des « 7 merveilles de la Russie », doit être obtenue auprès de l'administration de la réserve. Ce document est délivré de juin à mi-septembre.
Attractions à proximité de Manpupuner
Réserve Pechora-Ilychsky
L'une des plus anciennes réserves de l'Oural a été fondée en 1930 pour protéger les forêts vierges, désormais inscrites sur la liste du patrimoine naturel mondial de l'UNESCO. Objets de protection dans la zone protégée de la République de Komi, couvrant plus de 720 000 hectares entre la crête de Belt Stone, les rivières Ilitch, Pechora et les espaces ouverts parc national"Yugyd Va", il y avait également des vestiges sur le plateau de Manpupuner, ainsi que des populations de zibeline, qui ont longtemps vécu sur le versant ouest des contreforts nord des montagnes de l'Oural.
La flore de la réserve est représentée par près de 660 espèces végétales. Dans les forêts de pins, il y a des parcelles de cèdres et de mélèzes de Sibérie, dans les marais à sphaignes, il y a beaucoup de chicoutés, de canneberges, de myrtilles, sur les rives des réservoirs, il y a des groseilles noires et rouges, des cynorrhodons, des framboises, dans les prairies des plaines inondables. est une croissance sans fin de reine des prés, de sétaire et de roseau.
La faune comprend plus de 230 espèces d'oiseaux et près de 50 mammifères. ours bruns, hermines, loutres, carcajous, castors, orignaux. Les oiseaux sont particulièrement représentés numériquement par la famille des tétras - tétras du noisetier, tétras des bois et tétras-lyre. Parmi les habitants profondeurs d'eau Le saumon, l'ombre et le taimen sont précieux.
Ferme d'orignaux
Dès les premières années de la fondation de la réserve naturelle Pechora-Ilychsky, la première ferme de domestication au monde a été créée géants de la forêt- élan. Les animaux se sont révélés assez faciles à apprivoiser. Initialement, il était prévu qu'ils soient utilisés comme supports de traîneau, à l'instar des anciens habitants de la Sibérie, qui se livraient à l'élevage d'orignaux à l'âge de pierre, mais avec l'avènement des motoneiges, cette nécessité a disparu. Durant l'existence de la ferme d'orignaux, plus de 300 animaux ont été élevés, ce qui représente une travail de recherche selon l'étude de l'animal, la population d'orignaux dans la réserve a augmenté. Les animaux intelligents qui vivent dans la forêt arrivent à la ferme avant l'apparition de leur progéniture. Vous pouvez voir de beaux géants et des petits élans toute l'année ; des excursions sont organisées régulièrement ; les enfants aiment particulièrement visiter la ferme des élans. Le coût de l'excursion est de 106 roubles. à partir de 1 personne.
Grotte de l'ours
L'emplacement du monument naturel et archéologique à proximité de l'embouchure du Jourdain sur le territoire de la réserve est connu depuis 1960. Traces d'un site du Paléolithique supérieur homme ancien découvert dans une grotte à une profondeur de 2 à 2,5 m. Les gens vivaient dans l'abri il y a environ 30 000 ans. Les scientifiques ont trouvé de nombreux artefacts en os et en pierre, ainsi que des os d'animaux fossiles - lion tigre, lemming ongulé, bœuf musqué, rhinocéros laineux, mammouth.
Où rester
Il existe peu d'options d'hébergement à Troitsko-Pechorsk : l'hôtel Pechora avec des chambres confortables, une salle à manger et des offres de prix à partir de 1 700 roubles. pour une chambre double. Sur le plateau lui-même, une maison d'hôtes chauffée en bois a été construite, dans laquelle réside en permanence un employé de la réserve, vérifiant la disponibilité de l'autorisation de visiter le monument naturel. Dans la maison, vous pouvez vous cacher du mauvais temps et vivre pendant un certain temps. Le coût de l'hébergement est de 519 roubles par jour et par personne.
Dans la réserve naturelle Pechoro-Ilychsky, il existe d'autres options d'hébergement : dans une maison d'hôtes - 790 roubles, aux cordons - 142 roubles, au domaine central du village de Yaksha - 572 roubles. par jour à partir de 1 personne.
Comment se rendre aux piliers altérés
Russie, République de Komi, district Troitsko-Pechorsky, village. Yaksha, st. Lanine, 8 ans
L'administration de la réserve naturelle Pechora-Ilychsky est située dans le village de Yaksha, district de Troitsko-Pechora, accessible uniquement depuis le centre du district en voiture, et en heure d'hiver sur une motoneige.
Une fois par semaine, des randonnées de 10 jours sont organisées ici sur le plateau de Manpupuner jusqu'aux piliers d'altération avec un groupe de 12 personnes maximum. Le coût de la participation, qui comprend l'hébergement à l'hôtel à Troitsko-Pechorsk, les services de guide et la livraison jusqu'au cordon Oust-Lyaga, coûte à partir de 13 000 roubles.
Un train circule régulièrement vers Troitsko-Pechorsk depuis Syktyvkar ; les billets coûtent un peu plus de 800 roubles. Un vol aérien de Moscou à Syktyvkar coûtera 9 900 roubles, de Saint-Pétersbourg à 13 600 roubles. Il y a des vols quotidiens de Vnukovo à l'aéroport d'Ukhta, le coût du vol est de 5 690 roubles. classe économique.
Une option pratique pour se rendre aux piliers altérés est de prendre le train de marque Vorkuta jusqu'à la gare d'Ukhta, le prix du billet est d'environ 3 800 roubles. de Moscou, 2300 de Saint-Pétersbourg. D'Ukhta à Troitsko-Pechorsk - le prix d'un billet de bus est de 370 roubles, la distance est de 180 km, le train part de Sosnogorsk voisin.
Des randonnées vers le plateau de Manpupuner sont également organisées depuis Ekaterinbourg et Perm, à pied et mixtes - voiture-eau-piéton, mais elles ne sont accessibles qu'aux touristes bien préparés, car parcourir un trajet de 200 km en 16 jours est difficile conditions météorologiques Tout le monde ne peut pas le gérer. La route en hélicoptère depuis Syktyvkar est également populaire, mais elle est très chère.
Les piliers d'altération, ou, comme on les appelle aussi, les « têtes d'imbéciles Mansi » sont d'immenses statues de pierre situées sur le mont Man-Pupu-Ner (République de Komi, région de Troitsko-Petchersk). Ces idoles géantes ont été créées par la nature il y a 200 millions d'années et constituent un monument géologique.
Le mystère de l'origine
Auparavant, ce territoire était localisé, mais sous l'influence du vent et de la neige, ils se sont lentement effondrés sur plusieurs milliers d'années. Les roches tendres ont d’abord été emportées, puis les roches dures. Certaines roches dures des anciennes montagnes ont survécu jusqu'à nos jours. Maintenant, vous pouvez voir ici 7 grands piliers, qui étonnent par leur grandeur austère.
Légendes sur les idoles
Malgré l'explication scientifique existante sur l'origine des statues de pierre, il existe diverses légendes sur cet endroit.
Un mythe raconte que les piliers altérés sont sept frères géants transformés en pierre. Ils sont venus dans ces régions pour emporter le plus belle fille de la tribu Mansi. La belle a refusé de devenir l'épouse de son frère aîné et ils ont donc décidé de la kidnapper. Une bataille sanglante s'ensuit entre les hommes de la tribu et les frères, qui se poursuit tout au long de la journée. Tout d'abord, le frère aîné a brisé le mur de Mansi, puis il a décidé de détruire le château de cristal, dont les fragments étaient dispersés dans tout l'Oural. La jeune fille s'est précipitée pour fuir son être mal-aimé dans les montagnes. Pour arrêter les géants, le frère de la belle s'est rendu dans un lieu sacré pour demander aux esprits Mansi la délivrance du monsieur très agaçant de sa sœur. Le lendemain, les géants trouvèrent la jeune fille et étaient sur le point de l'emmener avec eux, mais à ce moment-là son frère apparut et, avec l'aide des sorts reçus des esprits, réussit à transformer les géants en statues de pierre.
Selon une autre légende, les piliers altérés (Man-Pupu-Ner) apparaissaient quelque peu différemment. Il y avait six puissants géants. Ils commencèrent à poursuivre l'une des tribus Mansi, qui vivaient en hauteur dans les montagnes. Les géants se rapprochèrent presque de la tribu près de la source de la Pechera, mais ici ils furent rattrapés par un chaman. Le visage terrible et blanc calcaire du sorcier effraya grandement les géants, et eux-mêmes se transformèrent en d'immenses statues de pierre. Depuis, de nombreux chamanes de la tribu Mansi sont venus vers les idoles pour y puiser leur pouvoir magique.
La troisième légende raconte que les piliers altérés sont des géants pétrifiés, figés dans une horreur éternelle grâce à la puissante énergie de la montagne principale de ce plateau - Yalping-ner, qui est très proche de ce lieu extraordinaire.
Plateau des Sept Piliers
Le plateau de Manpupuner est l'un des plus pittoresques de l'Oural. Visiter cet endroit étonnant est le rêve de centaines de voyageurs. Ce mystérieux plateau est situé dans la partie nord de la chaîne de l'Oural. Le territoire appartient à la réserve Pechero-Ilychsky. Des milliers de touristes le visitent chaque jour, et tout cela parce que c'est ici que se trouvent les piliers d'altération. Les sept idoles mesurent entre 29 et 42 mètres. Dire qu’ils ont l’air tout à fait inhabituels, c’est ne rien dire. Concentré à cet endroit énergie puissante: en étant à proximité des géants de pierre, on se sent même spécial.
Les tribus Man appellent cette crête Manpupuner (ce qui signifie « petite montagne d'idoles »). Les chasseurs l'appellent Blockhead-iz (c'est-à-dire « imbéciles de pierre »). C'est juste que les amoureux de la nature ont surnommé cet endroit le Stonehenge de l'Oural, et parmi les touristes, les statues étaient surnommées Pupas, ou « montagne d'idoles de pierre ».
Naissance de Kerkur
Les piliers d'altération (République des Komis) sont des kerkurs. C'est le nom scientifique des roches en forme de pilier qui se détachent les unes des autres. Leur création prend beaucoup de temps. Premièrement, le magma pénètre dans les roches inférieures et se solidifie à l'intérieur sous la forme de figures oblongues. Ensuite, des « aides » naturelles telles que le vent, la chaleur, le gel, l'eau et le vent usent la pierre pendant des centaines d'années, transformant progressivement les montagnes en plaines. C'est ce qui est arrivé à ces piliers ; leurs roches dures continuent de s'amincir.
Septième merveille du monde
Les « imbéciles de pierre » font partie de la liste des sept. Six piliers, créés par la nature elle-même, se dressent au bord d'une falaise. Un peu plus loin se trouve la septième idole. Les formes de formations sont bizarres et variées. Selon l'angle sous lequel on les aborde, ils changent visuellement de forme. Les gens peuvent penser qu’ils voient des images d’animaux, de personnes et de divers objets. Par exemple, de nombreux touristes soulignent que le septième « sein » ressemble à une bouteille renversée. Le sixième pilier ressemble à la tête d'un taureau ou d'un bélier. De nombreux visiteurs associent la cinquième statue à une figure humaine.
Pierres mystiques
Quand on voit tout cela de ses propres yeux, il est difficile d'imaginer que les carcasses de pierre sont un monument géologique ou le résultat d'un travail minutieux de la nature. Contre votre gré, vous commencez à croire aux légendes. Premièrement, il est difficile de réaliser que le vent, la pluie et la neige peuvent être des créateurs aussi brillants, et deuxièmement, c'est juste que, d'une manière enfantine, vous voulez croire au miracle.
Le plateau est situé de telle manière que du côté sud tout est en fleurs au début de l'été, mais du côté nord il y a encore de la neige et elle ne commence à fondre qu'en août. Beaucoup de ceux qui y sont allés constatent qu'un sentiment de peur inexplicable commence à les envahir près des piliers de pierre. Les résidents locaux sont sûrs que dans les temps anciens, divers rituels chamaniques y étaient pratiqués.
Plus on s’en rapproche, plus la vue devient insolite. Toutes les formations ont formes différentes, et autour d'eux se trouvent des rochers et des crêtes de pierre, qui forment un mur solide, comme s'ils enfermaient le kerkur. Ils sont très beaux en hiver, lorsque les piliers sont complètement blancs, comme s'ils étaient du cristal. En automne, il y a souvent du brouillard ici et les géants semblent apparaître à travers la brume.
Piliers patinés : comment y arriver ?
Il convient de noter qu'il n'est pas très facile d'arriver ici. Tous les voyageurs n'ont pas la volonté d'atteindre la destination prévue de l'itinéraire. Mais il existe encore une issue. La première façon est de s'y rendre à pied ; pour cela, vous devrez parcourir une distance impressionnante depuis le côté ou la région de Sverdlovsk. Le voyage prendra cependant très longtemps – environ 10 à 11 jours. Pour les paresseux, une autre option convient : un vol en hélicoptère depuis Oukhta avec ravitaillement à Troitsko-Pechorsk. Vous pouvez vous y rendre en hélicoptère en 4 heures. Mais comme vous le comprenez, un tel plaisir coûtera très cher. Si vous venez de Syktyvkar, vous devrez d'abord vous rendre à Troitsko-Pechorsk, puis en voiture jusqu'au village de Yaksha. De là, vous devrez parcourir 200 km le long du fleuve en bateau à moteur. À la dernière étape du voyage, vous devrez marcher environ 40 km.
Après votre arrivée à la réserve naturelle Pechora-Ilychsky, vous serez accueilli par un employé de la zone protégée et il vous sera proposé un hébergement pour vous reposer dans une maison spéciale. Cette pièce est construite en bois et chauffée grâce à un poêle économique. En hiver, la maison est accessible en motoneige et en été uniquement en véhicule tout-terrain.
Un charmant mystère de la nature
« Mansky fous » est un endroit étonnant et majestueux. Grandioses, comme des idoles figées, ils émerveillent l'imagination et créent la sensation d'un puissant élan d'énergie. Si vous décidez néanmoins de surmonter le chemin difficile et de voir Manpupuner de vos propres yeux, Weathering Pillars (Russie) est heureux d'accueillir tout le monde à tout moment de l'année.
Plateau de Man Pupu Ner (piliers d'altération)- un monument naturel sur le territoire de la République des Komis, également connu sous le nom des imbéciles Mansi.
La hauteur des « idoles » est de 30 à 42 mètres. Les piliers d'altération sont situés loin des habitats, et des personnes plus ou moins en bonne forme physique peuvent y accéder. Man-Pupu-Ner est reconnu comme l'une des sept merveilles de la Russie.
Et bien c'est fait !!! Nous préparons ce voyage depuis six mois - en étudiant les rapports, les cartes, en choisissant l'heure. Nous étions 6 - une équipe nationale, deux de Perm, deux de Samara et deux de Moscou. Pour le transfert depuis Ivdel, 9 autres personnes et un chien nous ont rejoint, également de différentes villes, mais lors de la randonnée du quatrième jour, nous, notre équipe, nous sommes séparés et sommes allés seuls sur le plateau.
La partie pédestre du parcours a duré 11 jours et était longue de 220 kilomètres. D'Ivdel, nous sommes allés à la base dite d'Ilitch et avons terminé l'itinéraire en passant par Otorten et le col Dyatlov, au gué d'Auspiya.
Le premier jour. 2 août. Déposer.
Notre groupe de 6 personnes et les sept autres arrivent à la gare d'Ivdel par le train 337E en provenance d'Ekaterinbourg à 3h52 heure locale.
Un KAMAZ avec une carrosserie recouverte d'une bâche nous attend déjà. Nous chargeons nos sacs à dos et sautons nous-mêmes.
Vladimir, employé de l'équipe de secours Ivdel du ministère des Situations d'urgence, nous dépose. Nous inscrivons les groupes ici. En chemin, nous nous arrêtons pour un « bonus ». Il s'avère que des gars locaux ont réussi à noyer un camion de l'Oural dans un marais et, pour le retirer, nous avons accroché un chariot avec un tracteur à chenilles à notre KAMAZ, qu'ils avaient l'intention d'utiliser pour retirer la voiture coincée. Les roues du chariot étaient à plat et nous avons donc attendu très longtemps (une heure et demie) jusqu'à ce qu'il soit remis en ordre.
Finalement, le transporteur miracle a été récupéré et nous nous sommes dirigés vers la base d'Ilitch, où commençait notre itinéraire. Après avoir fait un détour par Auspiya, nous avons décroché le véhicule tout terrain. D’ailleurs, le temps était dégueulasse. La pluie battante tombait presque sans cesse, le soleil ne se levait que de temps en temps. Il fait terriblement froid. Il fait environ 5 à 8 degrés (probablement à cause de l'humidité). Avec nous lors du transfert se trouvaient deux gars avec une dame et un chien, de Moscou, qui sont arrivés en voiture à Ivdel. Le chien était le pire des quatre. Elle était très effrayée par le bruit de la puissante voiture et la grande densité de personnes à l'arrière. On y a également trouvé un homme nommé Slava qui, selon lui, avait parcouru plus d'une fois les sentiers locaux et connaissait bien la route.
Au lieu de 5 à 6 heures, le transfert a duré au total 12 heures. À 16 heures, nous sommes arrivés à la base d'Ilyich, avons rapidement déchargé et sommes partis. En conséquence, nous avons marché environ 4 kilomètres pour le reste de la journée. Après avoir traversé un petit ruisseau, nous installons le camp. Nous avons dîné avec du sarrasin et de la viande. Le thé était super. Soit à cause de lui, soit à cause de l'air, qui est incolore ici, contrairement à la ville, j'ai eu beaucoup de vertige. Il y a beaucoup de moustiques et de moucherons, et ils n'ont pas peur de la fumée.
Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de notre commandant Dmitry ! Nous n’avions pas la force de le féliciter vigoureusement, alors nous l’avons légèrement félicité verbalement, lui avons serré la main, l’avons serré dans nos bras et sommes allés nous coucher. Il faisait terriblement froid la nuit.
Deuxième jour. 3 août. En avant pour la gloire !
Levez-vous à 7 heures du matin. Nous réchauffons rapidement le sarrasin d'hier et apportons l'eau du ruisseau. Nous prenons le petit déjeuner et buvons du thé. Nous levons le camp et préparons nos affaires. Nous sommes partis à 8 heures. La route est bonne, en montée. Les flaques d'eau ne se produisent pratiquement jamais. Le temps est agréable : malgré le froid et l'humidité d'avant l'aube, le soleil brille. Allons-y facilement et joyeusement.
Les 15 personnes arrivent. Slava est le premier avec le navigateur, Dima - le commandant de notre groupe - est le dernier. On s'amuse, mais l'efficacité laisse à désirer. Après 2 heures nous arrivons à une bifurcation. La bipiste tourne à droite, nous allons à gauche vers le lit de la rivière Lozva par un chemin forestier. Parfois, il y a des arbres tombés, ainsi que des flaques d'eau, conséquences du mauvais temps d'hier. La saleté tout autour est solide.
De petits marécages commencent progressivement à apparaître. Selon le plan de Slava, nous devons atteindre le lit de la Lozva, monter, tourner sur son affluent - la Sulpa, remonter son courant et nous approcher du mont Yanyghachechahl, où se trouve la grange.
Après la maison, le sentier se perd dans les rangées vertes de sapins. La gloire nous conduit directement à Lozva. Les marécages commencent. Personne ne pense même plus aux pieds secs. Beaucoup s’enfoncèrent dans le bourbier jusqu’à la taille. Nous quittons le marais. Nous nous arrêtons à l'arrêt.
Les gens fument nerveusement et secouent Slava en lui disant combien de temps il lui reste pour marcher dans la boue et les brise-vent. Cependant, tout le monde est positif, ils chantent des chansons comme « Je veux tellement que le marais ne finisse pas, pour qu'il se précipite après moi, me donnant de la terre » ou « Un arbre, et derrière l'arbre il y a un arbre, et derrière l'arbre il y a un arbre, et derrière l’arbre il y a une forêt » .
Poursuivre. Le marais recommence. Les buttes des marais ne peuvent pas supporter le poids humain et pénètrent dans le marais. Tout le monde est mouillé et sale, nous sortons vers le rivage de Lozva. Nous le traversons sans nous déshabiller, car nos vêtements sont encore mouillés jusqu'à la taille et cela ne sert à rien. Nous installons le camp. Allons Dinner. On sèche longuement nos bottes avec des pierres chaudes, que l'on chauffe près du feu. Hélas, ils ne sèchent pas. Le trajet d'une journée fait un peu plus de 12 kilomètres.
Jour trois. 4 août. Sur les rivages étrangers...
Nous nous sommes réveillés assez tard – vers 9 heures. Le temps était magnifique – soleil, petits nuages dans le ciel. Nous avons pris le petit déjeuner et nous sommes préparés. Slava, à ce moment-là, frappait déjà les autres pour s'être préparés lentement et avoir dormi longtemps. Il a donné des cuissardes à notre groupe.
Nous avons longé la berge en amont. Parfois, il y avait des endroits rocheux sur les berges. Nous les avons parcourus très rapidement. Parfois, l'eau atteignait jusqu'aux racines des arbres, et il fallait grimper sur une berge escarpée, parfois haute plus d'un mètre pour se déplacer sur sol sec. Aujourd'hui, nous devions atteindre la Sulpa, un des affluents de la Lozva. Notre groupe a marché quelque part entre les autres. Ils ont donné à Slava et Dima une radio afin qu'il leur soit plus pratique de contrôler le groupe.
De nombreux ruisseaux et petites rivières se déversaient dans Lozva, que nous devions traverser soit sur des rochers, soit sur des arbres tombés. Soit dit en passant, il s'agit d'un processus très laborieux, surtout avec un sac à dos lourd sur le dos. Il n'y avait pas de passage pour traverser quelques-unes de ces rivières ; nous avons dû enlever nos chaussures.
Malgré le fait que nous marchions tous les six en groupe, les autres étaient très tendus. Deux femmes accompagnèrent Slava jusqu'à Sulpa ; elles ne purent donc pas le suivre et restèrent assises ensemble sur l'une des plages rocheuses de Lozva. Nous les avons récupérés et une heure plus tard nous avons rattrapé Slava.
Nous avons atteint Sulpa et installé les tentes. Nous avons dinné. Ils ont dormi morts. Nous avons marché 14 kilomètres par jour.
Jour quatre. 5 août. Pourriture.
Nous nous sommes levés à 9 heures du matin. Pour le petit-déjeuner, il y a une très savoureuse soupe à la viande. En général, le responsable des approvisionnements et le commandant et moi avons eu beaucoup de chance. Bonne idéeétait de sécher la viande hachée et de préparer de la viande lyophilisée.
Nous sommes partis à 11 heures. Nous remontons la Sulpa. La gloire nous conduit à travers tous les buissons côtiers, brise-vent et marécages. Parfois, nous descendons au bord pour boire de l'eau ou contourner un blocage infranchissable. Nous avons traversé la Sulpa à plusieurs reprises, enlevant nos chaussures puis en les remettant. Certains n’ont pas enlevé leurs chaussures et ont marché mouillés.
Pour être honnête, les endroits sont très beaux, mais cela ne vaut pas la peine d’y aller sans une préparation touristique minimale. Vers 16h00, nous nous sommes promenés et nous nous sommes levés pour prendre une collation. Ensemble, notre groupe de 6 personnes a décidé de se séparer de l'équipe de Slava, puisque Dieu interdit à quiconque comme Susanin, et d'emmener Yanyghachechahl dans un rayon, sans perdre de temps à poursuivre l'ascension le long de la Sulpa. Nous avons déménagé vers le nord-ouest. En ligne droite, il y a environ 7 kilomètres jusqu'à la grange, située à côté d'une montagne de gravier.
Au début, nous marchions simplement le long des brise-vent, même si la route n'était pas différente de la côte de Sulpa, mais elle était sèche. Après environ deux kilomètres, une montée douce a commencé, qui a progressivement cédé la place à une montée raide. Les brise-vent ont progressivement disparu et nous avons atteint une hauteur où ne poussaient que des arbres nains, de la mousse, des lichens et des saules nains. Ce dernier créait de très grandes difficultés pour traverser ses fourrés.
Beaucoup de myrtilles et de myrtilles. Parfois, des groseilles rouges ont été trouvées. Nous sommes d'abord allés sur la piste des ours. Nous avons vu des crottes d'animaux. Ensuite, nous avons marché environ deux kilomètres à travers des bosquets de saules, ce qui, des genoux jusqu'au cou, gênait grandement nos manœuvres.
Il fait nuit très vite. Ne voyant pratiquement rien, nous suivions le navigateur à travers les buissons. Otorten avec ses champs de neige est très clairement visible. Les gens étaient déjà épuisés d’avoir couru ce jour-là ; ils avaient vraiment envie de dormir.
Vers minuit, nous sommes arrivés à la grange. Il s'est avéré qu'il était vide. Nous tenons à remercier chaleureusement le club touristique de Shchelkovo « Vershina » pour les coordonnées exactes du ruisseau où nous avons collecté de l'eau. Un immense respect aux gars.
P.S. Il reste 9 personnes avec Slava, dont un jeune homme de Moscou avec sa mère d'environ 70 ans ! Nous espérons que tout ira bien pour eux et qu’ils atteindront leur objectif en toute sécurité.
Cinquième jour. 6 août. Derrière le brouillard et l'odeur de la taïga.
Comme nous étions très fatigués, nous avons dormi jusqu'à midi et demi et nous nous sommes levés à contrecœur. Il pleuvait et il y avait du brouillard dehors. La visibilité n'est pas particulièrement bonne - environ 150 mètres. Nous avons bu du café et pris une collation. Les choses de base nécessaires étaient divisées en trois sacs à dos. Nous n'avons emporté avec nous qu'une seule tente - trois roubles. Ainsi, nous avons réduit le poids de nos sacs à dos et nous sommes assurés de nuitées chaleureuses, même si pas toujours douillettes. Les trois sacs à dos restants ont été laissés dans la grange.
Au début, en raison de la faible visibilité, nous avons marché à l'aveugle grâce au GPS, atteignant progressivement l'itinéraire. Sous les pieds se trouvent des lichens, de la mousse et des myrtilles. De temps en temps, je tombais sur un kurum sur lequel mes bottes glissaient à cause de l'humidité. Les chaussures ont rapidement été mouillées.
Nous traversons une des montagnes environnantes et voyons un arc-en-ciel au-dessus de la vallée. Même deux, mais le second est beaucoup plus sombre et discret que le premier.
Ensuite, nous franchissons une autre montagne et rejoignons la piste. Le temps s'est amélioré et le soleil brille. La crête principale de l'Oural est clairement visible sur la droite.
Il y avait 3 personnes qui marchaient quelque part devant, mais il n'était pas possible de les rattraper ou de les contacter. Après être descendus de la montagne, nous arrivâmes à un bon chemin de terre. Le soir approchait. Nous avons marché encore quelques kilomètres et nous sommes arrêtés sur un parking à environ huit cents mètres de la route. Le trajet de la journée était de 12 kilomètres.
Sixième jour. 7 août. La route est longue.
Nous nous sommes réveillés à 6 heures du matin, avons pris le petit déjeuner et avons bu du thé. Nous partîmes à 8 heures. Tandis que nous retournions à la deux-pistes, nos pieds furent un peu mouillés, car la rosée tombait assez abondamment. Après les marécages, les brise-vent et les montagnes nous avons marché très vite.
La route est bonne, parfois avec de la boue et des ruisseaux parcourus par des jeeps. Mais ils ne posaient pas de problèmes particuliers de déplacement, puisqu'il y avait toujours un chemin déjà parcouru aux alentours.
Nous avons rencontré trois gars de Moscou que nous avons vus hier sur la piste. Ils se sont juste réveillés à 10 heures du matin. Ils vont dans la même direction que nous. De temps en temps, sur la route, nous croisions des saules nains écrasés au sol. Par main gauche se tenait le beau Coyp.
Nous descendons l'une des collines. Nous nous levons pour déjeuner. Nous mangeons du saindoux avec de la pâte à tartiner au chocolat et buvons du café. Beaucoup de myrtilles. Lors de la prochaine ascension de la montagne, les gars de Moscou nous ont dépassés. Un groupe de jeunes de Pervouralsk marchait vers nous, qui ne sont jamais arrivés à Pupov et revenaient pour être déposés.
Au sommet de la montagne, la piste à deux voies s'est perdue quelque part dans les placers de kurum et il a été proposé de ne pas suivre la piste, mais de prendre un « raccourci » à travers la forêt, jusqu'à un parking non loin de la source. de la Péchora. Nous avons d'abord descendu le kurum, puis le long du chapyzhnik à taille humaine, à travers lequel il était assez problématique de passer.
Après un certain temps, ils entrèrent dans la forêt. Nous avons marché environ trois kilomètres à travers des brise-vent, puis le long d'un sentier d'ours (des crottes d'ours ont attiré notre attention). Malgré le fait que nous ayons gagné un peu de distance, nous avons perdu beaucoup de temps et d'efforts. Nous sommes arrivés sur place vers dix heures et demie. Nous installons le camp et dînons. Tout le monde est excité, car demain c'est PUPS ! L'objectif est d'un peu plus de 6 kilomètres.
Septième jour. 8 août. Manpupuner.
Nous nous sommes réveillés à 11 heures. Il pleuvait périodiquement. La couverture nuageuse est faible. Humide et froid. Nous ne sommes pas sortis de la tente pendant longtemps, jusqu'à ce que les pluies de courte durée se soient plus ou moins calmées. Nous avons pris le petit déjeuner sous la tente. Pendant ce temps, la pluie finit par passer, et ici et là, des brèches apparurent au loin au-dessus des montagnes.
En général, le seul souvenir de la pluie nocturne était désormais les chaussures complètement mouillées. Ils l'ont séché avec de petits cailloux, qui ont été collectés à Pechora, placés dans un chaudron avec de l'eau et portés à ébullition. Nous avons effectué cette procédure pendant 3 jours maximum. Le commandant se rendit à la tente pour se reposer avant la percée décisive.
À 17 heures, nous avons déménagé à Pupy. Nous avons marché le long de la piste. Au début, cela coïncidait avec le chemin. Puis le sentier s'est terminé et nous avons traversé la forêt, passant devant des buissons et des brise-vent. Ils se déplaçaient lentement, avec des pauses. Du parking de Pechora à Shaman, il y a environ 6 km de piste. La forêt s'est progressivement éclaircie et, plus tard, à mesure que l'altitude augmentait, elle s'est complètement arrêtée. La forêt a été remplacée par des buissons clairsemés, qui ont également disparu par la suite. Nous atteignons les hauteurs de la toundra. Un brouillard très épais descendit. La visibilité ne dépasse pas 30 mètres. Nous avons marché uniquement selon le navigateur.
Le plateau dans le brouillard ressemblait à une scène de film de science-fiction. Tous les pieds étaient mouillés, car il y avait beaucoup de rosée sur les mousses et les lichens. Finalement, le chaman, le plus grand vestige, est apparu du brouillard - un spectacle enchanteur !!! Nous étions sans voix et déambulions en silence sur le plateau, admiratifs de ce que nous voyions. Le brouillard épais, bien sûr, rendait la tâche très difficile, mais cela ne gâchait en rien les impressions. L'esprit de chacun a été emporté...
A commencé vent fort et la pluie. Nous retournons au camp en courant. Très vite. Pas d'arrêts ni d'arrêts. Vers 22 heures, nous retournons au camp. Nous nous séchons et dînons. Allons au lit. Ils s'endormirent longtemps, tout le monde se tournait et se retournait, absorbé par la digestion des impressions, et ne parlait pratiquement pas...
Jour huit. 9 août. Marche forcée.
Nous nous sommes levés à 8 heures. Nous avons pris le petit déjeuner. Nous sommes partis à 10 heures. Selon le plan, nous devions marcher 40 kilomètres et retourner à la grange de Yanyghachechakhla avant midi. Nous avons marché le long du chemin qui longe la source de la Pechora. Ils marchaient très vite et doucement. Le matin, il y a eu une petite pluie de courte durée, et littéralement une heure et demie plus tard, le soleil est sorti de derrière les nuages. Nous avons grimpé la montagne et sommes arrivés sur la même voie à deux voies que celle avec laquelle nous venions ici.
Plus près du déjeuner, nous avons rencontré un groupe qui était déposé avec nous, mais qui est resté avec Slava. Lui-même nous a ignorés d’une manière ou d’une autre. Après la course, ils ont marché jusqu'à la grange non pas une journée comme nous, mais 3 jours. Un peu plus tard, nous avons rencontré Boris, un solitaire d'Astrakhan, qui se « reposait » ici depuis plus d'un mois. De plus, il n’avait ni sac de couchage ni tente et il passait la nuit enveloppé dans du plastique.
Vers le soir, nous avons quitté la route à deux voies et sommes montés tout droit vers la montagne. A cette époque, nous avions déjà parcouru plus de 30 kilomètres à pied. Nous avons gravi la montagne dans un rayon. Un vent terriblement fort s'est levé du sud-ouest.
Il fait nuit très vite. Il fait sombre, il y a du brouillard, il pleut, mais nous y allons. Tout le monde a des lampes de poche, mais c’est toujours difficile à voir. La vitesse a chuté très fortement. L'un des membres de l'équipe est tombé malade. Il est tard – vers une heure du matin.
Nous décidons de rester debout nuit froide. Nous avons trouvé quelques sapins qui protégeaient la tente du vent (cela n’a quand même pas sauvé un de ses arcs). Il faisait très humide la nuit, surtout pour ceux qui dormaient sur les bords. Sur les 41 kilomètres prévus, nous en avons parcouru 37. La nuit, nous avons entendu un ours déplacer des pierres non loin de la tente, car il n'y avait personne d'autre...
Nous nous sommes réveillés à 6 heures, sommes sortis de la tente, avons bu du café et du « chaud » pour nous réchauffer. Nous avons marché encore 4 kilomètres et à 9 heures nous avons atteint la grange.
Jour neuf. 10 août. Journée à la grange.
Près de la grange se trouvaient des voitures immatriculées à Moscou ; il y avait une tente à l'extérieur et deux à l'intérieur. Juste à temps pour notre arrivée, les gens se sont réveillés. Nous avons discuté et bu du café. Nous avons échangé nos coordonnées avec les gars. Ils travaillent au 4x4shop et font souvent des voyages comme celui-ci. Ils ont fait leurs bagages et sont partis.
Nous avons pris le petit déjeuner, allumé le poêle dans la grange, nous sommes réchauffés et nous sommes couchés. Le temps s'est amélioré - tout simplement super. Le soleil brille, il fait chaud. A l'heure du déjeuner, le gâteau préparé le matin (biscuits, lait concentré, noix et sucre) avait un peu gelé. Tout le monde s'est réveillé, le commandant a offert à tout le monde un très savoureux sarrasin sucré aux myrtilles, qu'il avait préparé.
Ce jour-là, un groupe d'Alexandre Bogdanov, un bon ami de notre commandant d'Ekaterinbourg, est venu à la grange. Les gars de Poritaitsori ont perdu une tente, ils vont donc devoir faire de la place. Neuf d’entre nous ont passé la nuit à inviter trois autres gars du groupe d’Alexandre à la grange. Ils ne se sont pas endormis pendant longtemps - ils ont parlé, nous avons partagé nos impressions, ils ont écouté attentivement et analysé.
Dixième jour. 11 août. Rentrons à la maison.
Nous nous sommes réveillés à 9 heures du matin, partis à 11 heures, après un copieux petit-déjeuner et un thé du matin, nous sommes partis vers Otyrten. Nous marchons très rapidement sur une route à deux voies, couverte de véhicules tout-terrain. La route monte sur un rayon d'un peu plus de 1000 mètres, et nous la montons avec plusieurs arrêts.
Nous faisons un autre arrêt au sommet, nous cachant du vent derrière l'affleurement. Malgré le fait que le soleil brille fort, en altitude le vent est assez frais, nous allons donc nous habiller légèrement sous nos sacs à dos pour ne pas transpirer, et aux aires de repos nous enfilons parfois vêtements chauds. Ensuite, le long de la même double piste, nous descendons de la montagne, sortons dans la plaine, la traversons, nous arrêtons à une aire de repos à côté de la source, réapprovisionnons en eau et commençons à prendre d'assaut l'éperon d'Otorten. La double piste va vers la droite et nous grimpons sur la mousse et le kurum qui dépasse périodiquement. Après avoir gravi l'éperon Otorten, nous grignotons des noix et des restes de friandises.
Nous dépassons Otorten par une traversée ; nous ne sommes pas montés tout en haut. La vitesse est très faible. Les filles grondent le kurum. Même si l'escalade est un plaisir. Nous sortons vers la « Porte Otorten » - plusieurs vestiges qui ressemblent vraiment à une porte quelque part. Nous débouchons sur un autre éperon, en contrebas se trouve le lac de la Dernière Oie et quelques champs de neige.
Nous avons été accueillis par toute une manifestation de personnes qui se rendaient également à Pupy. Après avoir dépassé une autre petite montagne, nous sommes descendus un peu plus bas et avons passé la nuit avec une belle vue sur le mont Kholat Syakhyl. Ce jour-là, sur la route, nous avons trouvé une paire de bois de cerf.
Au bout d'un moment, nous avons vu sur la pente trois gars de Moscou, avec qui nous avions déjà croisé la route. Le commandant a tiré un lance-roquettes, ils nous ont remarqués et ont campé pour la nuit non loin de notre camp. Soit dit en passant, le bois de chauffage a été gentiment préparé par quelqu'un et apporté quelque part en contrebas, car à part le saule nain, aucune végétation n'a été observée dans un rayon de 500 à 700 mètres. Cependant, l’eau mettait beaucoup de temps à bouillir. Nous avons dîné et nous sommes couchés.
Jour onze. 12 août. Dans les forêts et les montagnes.
Nous nous sommes réveillés à 6 heures du matin, avons pris le petit-déjeuner, avons levé le camp et puisé de l'eau au ruisseau situé à côté de notre camp. Nous reprenons notre route. La vitesse le long du kurum peu profond, qui s'étend sur des zones plates, a considérablement augmenté. Nous prenons de l'altitude et nous dirigeons vers Kholatchakhl. Les gars de Moscou ne s’étaient même pas encore levés au moment où nous sommes partis.
Ici, un habitant des plateaux locaux est apparu à nos yeux - un cerf, qui longue durée J'ai posé devant les objectifs de nos appareils photo à une distance de 150 mètres. Nous avons marché très vite, idéalement nous aimerions arriver à Auspiya le même jour et nous y baser. Le temps était également très agréable : soleil et légère brise du sud.
Nous sommes montés dans la jeep à deux chenilles. Après l'avoir descendu un peu, nous arrivâmes à l'éperon Kholatchakhl. Après l'avoir escaladé, nous sommes arrivés au kurum et avons marché le long du côté gauche en guise de traversée. La route traversait des mousses et des lichens sur la droite. Le kurum de Kholatchakhla est quelque peu différent du kurum d'Otyrten. Il est plus petit et plus facile à enfiler. Un ruisseau coulait parmi les pierres, nous nous sommes arrêtés, avons bu de l'eau et avons emporté de l'eau fraîche avec nous. En contrebas, dans la vallée, trois gars de Moscou, qui avaient passé la nuit avec nous, nous rattrapaient.
Après avoir marché encore un peu, nous avons baissé d'altitude et atteint le col Dyatlov. Là, les gars de Moscou nous ont rattrapés. Nous avons noté dans le cahier ce qui se trouve dans une boîte de fer sous le monument au groupe Dyatlov. Les gars sont partis avant nous. Nous avons pris des photos au col et avons commencé notre descente vers Auspiya.
Le sentier après les marais et le purum ressemblait à une simple autoroute, et en une demi-heure nous étions sur la rive d'Auspiya, où il y a de nombreuses places de parking. Immédiatement après la descente, nous avons rencontré des vacanciers au bord de la rivière, marché encore un peu et nous sommes arrêtés pour prendre une collation. Nous avons épuisé nos réserves de halva, de sucre et de friandises, sans compter la Nouvelle-Zélande, et nous nous sommes lavés dans la rivière. Nous avons préparé du thé vert, mais nous avons dû le boire sans sucre. Nous nous sommes préparés, avons changé de vêtements et sommes partis. Nous pensions que rien ne pourrait nous arrêter...
Le chemin traversait parfois des marécages, parfois il y avait des arbres tombés le long du chemin. Nous sommes allés à Lozhka. Photographié.
Les gars de Moscou s'y sont arrêtés pour la nuit. Un groupe en baskets nous a dépassés en direction du gué (site de dépôt) à une vitesse telle qu'il aurait été possible de courir jusqu'à Pupov en 3 jours. Et puis un orage a commencé, à tel point qu'on a grandi !!! Nous avons marché très vite à travers les marécages et la boue jusqu'à ce qu'il fasse complètement noir, le plus longtemps possible. Finalement, nous avons décidé de passer la dernière nuit dans une seule tente. Nous avons étendu la tente, allumé un feu et séché un peu nos affaires. Réglez le réveil sur tôt le matin, allait au lit.
Douzième jour. 13 août. "Et j'aurais passé une semaine de plus au festival"
Je me suis réveillé avec une alarme à 5 heures du matin. Nous avons bu du café. Il a plu la nuit et tout était humide. Nous avons fermé le camp. Nous sommes partis à 7 heures. Il restait 8 kilomètres à parcourir avant le largage. Le sentier a progressivement commencé à s'éloigner d'Auspiya vers la gauche. Il y avait encore des marécages ici et là. Environ une heure et demie plus tard, une double trace commença à apparaître. Au bout de 2 heures, elle prenait l'apparence d'une piste boueuse ornée. Nous avons dépassé plusieurs parkings où les gens se levaient encore. À deux endroits de la route, il y avait un marécage profond que nous devions gravir à travers les buissons.
Après encore 3 kilomètres, nous avons atteint la ligne d'arrivée en tournant à droite en direction du gué. Et puis, enfin, nous avons vu la voiture qui nous projetait, sa cabine dépassant des buissons.
Arrivés au gué, nous nous sommes lavés, avons mangé le reste de la viande et l'avons donné aux habitants de la Nouvelle-Zélande qui se trouvaient à Auspiya. Nous sommes montés dans la voiture, le commandant a tiré une fusée de signalisation dans le ciel et nous sommes allés à Ivdel. La libération a duré environ 6 heures. Seul notre groupe est revenu à l'heure.
© Natalia SHMAENKOVA